Кипр: Акамас, Командария, Какопетрия, Киккос

Итак, Бамбос особенно не предупреждал, куда мы поедем. Мы просто сказали: «Вези так, чтобы было интересно». И он повез. По серпантину. Не снижая скорости. К счастью, с рулем он обращался так умело, что писк недовольства, готовый раздаться с моей стороны, быстренько был мной же и подавлен. Зато восторги по поводу приземистых деревень на дне ущелий с красными крышами‑шапочками я себе позволила вдоволь. Как все места, где территории не так много, киприоты позволяют себе эксперименты, например, иногда соединяют дом с горой. И строят из нее же, из горы. Поэтому домики — из неоднородного темного камня.

Основными точками нашего маршрута были деревня Командария — три церквушки, внесенные в список наследия ЮНЕСКО, — монастырь Киккос. По пути мы еще заехали в местный заповедник Акамас в горах — полюбоваться на животных в естественной среде обитания. К слову, подъем к ним по полуразваленной лесенке, отмеченной по краям булыжниками, — достойное испытание для мышц, привыкших ходить по асфальтовым дорожкам равнин, поэтому, конечно, удобная обувь всем в помощь.

Заповедник Акамас: кто не спрятался, мы не виноваты

Горы Тродос

Мы посмотрели лишь краешек заповедника. И животные не очень торопились нам навстречу, явно не оценив, что ради них мы преодолели бесконечное число опасных ступенек. На довольно приличном расстоянии от нас отдыхало семейство ланей, в тенечке, частично скрывавшем их не только от солнца, но и от нас. Попереминавшись с ноги на ногу и поняв, что рогатые не спешат вставать и подходить знакомиться с туристами, мы отправились назад по спуску. К слову, фотки получаются тут не очень. Лес он и есть лес.

 

Командария: romantique с винишком

Растиражированная у туристов Комадария с ее знаменитым вином нам понравилась больше. Comandaria сладенькая, а рецепту ее изготовления более сотни лет. В магазинчике, где ее продают, висят старинные фото создателя этого винишка и его семьи. Вроде как сегодня торгуют Comandaria потомки этих виноделов.

Вокруг гуляют полуоблезлые киприотские кошки, кроме туристов молодежи в деревне нет — она вся в городах на заработках. Поэтому в тишине можно насладиться домиками — типичными средиземноморскими — они располагаются на уступчиках, утопают в зеленой растительности, кладка кирпича во многих местах круглая — в общем, на несколько часов самый настоящий romantique. Так нам казалось, пока мы не посетили следующее место назначения.

Церкви под охраной ЮНЕСКО: к чему звонит колокол

Древняя церковь в Какопетрии

Речь, конечно же, о Какопетрии. Сегодня о живописности этой деревни повествуют много рассказов, но 12 лет назад деревня была не такой туристической, и мы в ней были чуть ли не единственными посетителями.

С соседней с ней Галатой Какопетрию соединяет красивый тенистый мост. Не сфотографироваться на нем непростительно. Сами киприоты «Галату» называют не совсем Галатой. «Г» у них — это как наша картавая «Р», да и буква «Т» звучит как нечто среднее между «Б» и «П». Во всяком случае Бамбос радостно закивал в ответ, когда мы ломано произнесли «Га‑ла‑ба».

Здесь и еще в одном местечке, Мутулласе, мы посетили церкви, которые находятся под защитой ЮНЕСКО. Одна из них — архангела Михаила, вторая — Богородицы, третья — святого Николая. Все они вовсе не выглядят, как церкви. Это скорее пряничные домики, от которых хочется отколоть леденец и немедленно съесть. Вход в них открывается только по большим праздникам. Но мы приехали в обычный июльский день.

К счастью, Бамбос знал хранителя ключей. Поэтому мы попали внутрь этих пряничных домиков и вдоволь насладились старинными, времен Византии, алтарями. На самом деле убранство здесь почти не сохранилось — его затерло ластиком времени вместе с иконописью вдоль стен, но этот факт только в плюс — действительно ощущаешь свою связь с предыдущими поколениями, чувствуешь, что прикоснулся к чему‑то очень важному и великому. А вокруг безлюдно, только колокольчик над церковным колодцем радостно звенит на ветру и манит к себе сфотографироваться.

Монастырь Киккос: почему нельзя увидеть лицо Богоматери

Отсюда мы стартовали к знаменитому монастырю Киккос, где хранится икона Богоматери с закрытым лицом. А все потому, что, глядя на ее светлый лик, люди, нечистые душой, слепли. Поэтому у иконы видны только руки — для поцелуев прихожан.

Сам монастырь хорошо отреставрирован и производит неизгладимое впечатление за счет своего богатства. Золото‑золото‑всюду золото, расписные стены, сиреневые кусты какого‑то местного растения, похожего на акацию, и, конечно же, вездесущие кошки.

Чуть выше от монастыря находится захоронение первого президента Кипра. Там стоит почетный караул, который очень томится своей службой в этом тихом уголке высоко в горах. Не знаю, как днем, а вечером, где‑то в 17.00—17.30, народу тут нет. Поэтому в карауле стоит только один солдат, а второй лихо сидит на камнях, огораживающих смотровую площадку, и развлекает себя и товарища, как может. Нам ребята обрадовались несказанно и буквально сами уговорили нас немедленно с ними сфотографироваться на фоне гор Тродоса. Панорама тут, как и везде в горах, впечатляющая и, как и полагается, совершенно непередаваемая с помощью фото.

Кстати, по пути к монастырю продается очень много орешков, которые собирают прямо тут в горах. Орехи самого разного вида и в самой разной оболочке. Подают, как и у нас, в газетке или листочке, свернутом в форме рожка. Вкусно.

Но не так вкусно, как настоящее киприотское мезе, приготовленное не для туристов. Но об этом я расскажу в следующий раз!

О стоимости поездки: 80 фунтов за двоих.